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“秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来，按理说眼下不是吃蟹的季节，不过汉国从南海捕捞来的蟹，全年皆可食之，在天藏城的时候早有耳闻，眼下来到大梁，不可不试。”
杨信阳和孔乙己二人来到大梁城有名的蟹皇居，这是汉国商人开的一家酒楼，舟车劳顿，先填饱肚子再说。
孔乙己没空搭理信哥儿，早已埋头在一堆盘子中大快朵颐。
最常见的吃蟹方式有两种，一种是选择上好的母蟹或公蟹，清蒸后一边和朋友聊天一边慢慢地啃食螃蟹，这一种吃法，享受的是剥螃蟹的过程，与吃鸡爪或啃鸭脖的满足感类似。
另一种吃法就是全蟹宴的吃法，螃蟹的各个部件已经分门别类地给你归置好了，享受的是一口咬下去，全是蟹肉的幸福。
两人对蟹皇居早已耳闻，离了西城破坊，便直奔这里，还没走进店里，只是在门口观望，就已经在门前被堆得满满当当的螃蟹壳震撼到了，更别提还有那蹲在门口的小厮门，虽是个子矮小，浑身黝黑，其动作之熟练，行云流水不停歇的拆蟹作业。
汉国小厮们的工作，就是提前将螃蟹的蟹腿、蟹黄等拆分出来，他们的工具也很简单，一个小的圆木棍、一把剪子和一个特制的小铁钳，就是这些看起来平平常常的工具，能让那一只只大蟹变得干干净净，空空如也。
蟹粉、蟹腿、蟹钳、蟹膏和蟹黄，五个碟子依次排开，很是壮观，除此之外，跟着它们一起上来的还有一碟康乐醋、泡菜、蟹籽和辣油。
蟹肉绵密、蟹黄浓郁、蟹膏醇厚，但老实说，在这一步是不太分得清到底在吃什么的，当所有食材在口腔融合，就只能感受到蟹味在口中爆炸，满嘴的清甜蟹香，简直是懒人的天堂。
蟹馄饨，可以算是当天意料之外的一道美食，馄饨皮很薄但非常、劲道，每一只馄饨里都有一个蟹肉捏成的丸子，用料非常扎实，肥瘦均匀又多、汁，再加上蟹粉的香气，瞬间就被它俘获。
大快朵颐间，小厮又端上鱼头汤来，当一开始听到是鱼头汤时，杨信阳并没有设想到这个鱼头汤会有多大的量，再怎么样，它就只是一个鱼头啊。
直到小厮带着它出现，杨信阳才知道自己的想法有多单纯。
刚端上来的汤还在锅里“咕噜咕噜”地翻滚出热气浪花，黄黄的蟹油混着葱花覆盖在汤上面，巨大的鱼头被粉皮和对半切开的小螃蟹深深掩盖在锅底，直到盛汤时碰到鱼头，看到它的横截面，才真正能感受到这个鱼头有多大。
这个汤的白胡椒味非常浓郁，在白胡椒中夹带着一股子鲜味。
除了汤很鲜，里面的鱼也很鲜，但鱼肉的口感很绵软，没有韧劲儿。整个鱼的刺很少，即使有也非常大，容易挑出。
而里面的螃蟹壳已经煮软，可以毫不犹豫地直接咬下去。
这蟹黄居的酸梅汤、姜茶和辣椒油以及山楂糕都是免费续的，吃了螃蟹，一般会配上一杯温的姜茶；酸梅汤是他们家自己熬煮的，这俩虽然是不太重要的点缀，但却有着意外的惊喜，是好吃到让人想要偷师学艺的程度。
然则若论蟹的吃法，清蒸最是简单，热气蒸腾激发出真味，鲜嫩甘甜，回味无穷。
俗话说湖蟹吃黄，那蟹黄金灿灿的，颤巍巍地散发出怦然香气，馥郁的甘甜在舌尖俏生生化开来，海蟹食肉，那耀武扬威的大螯最是饱满，嗑开来便是饱满又白生生的一整条蟹腿。
这汉国所产的大蟹，却是两者兼而有之，也不知道那汉国地理山川究竟如何，竟能够产出如此天下至味的大蟹，用蟹草绑好，由海路运到楚国，又沿着汴河一路逆流而上，到了大梁之时仍然鲜活无比。
蟹皇居不愧牌面，若是食材本身的滋味还不够满足，那自然还有辣炒、酱爆、葱烧等一系列的做法，让你换着花样地品尝那份鲜美。
但在众多吃法中，有一种最让人爱恨交加，那便是——生吃。生腌、呛蟹、醉蟹，汉国人真是连生吃蟹的姿势都是五花八门的。
众多生吃的做法中，又以生腌蟹最野，制作时长或长或短，长者十二个时辰，短者一刻钟即可，用新鲜的蟹，撒上蒜末、香菜碎、辣椒粒、姜末，淋上酱油、辣椒油，稍加搅拌就能上桌了。
孔乙己望着那青色的生腌蟹不敢动筷子，杨信阳却食指大动，迫不及待了，这生腌，让他脑海里涌起了前世故乡的某些回忆。
生吃确实是美味的，蟹黄是橙黄色的，滑不溜丢地展示着自己的糯甜与细腻，蟹肉还是半透明的，白嫩嫩地在酱汁中腌渍入味，鲜甜滋味比清蒸更甚，细腻地毫无塞牙感，抿一抿便能将那化作实体的鲜甜据为己有，若是醉蟹，便还有那浓郁的酒香，让人心醉。
“秋风起，蟹脚痒，菊花开，闻蟹来，按理说眼下不是吃蟹的季节，不过汉国从南海捕捞来的蟹，全年皆可食之，在天藏城的时候早有耳闻，眼下来到大梁，不可不试。”
杨信阳和孔乙己二人来到大梁城有名的蟹皇居，这是汉国商人开的一家酒楼，舟车劳顿，先填饱肚子再说。
孔乙己没空搭理信哥儿，早已埋头在一堆盘子中大快朵颐。
最常见的吃蟹方式有两种，一种是选择上好的母蟹或公蟹，清蒸后一边和朋友聊天一边慢慢地啃食螃蟹，这一种吃法，享受的是剥螃蟹的过程，与吃鸡爪或啃鸭脖的满足感类似。
另一种吃法就是全蟹宴的吃法，螃蟹的各个部件已经分门别类地给你归置好了，享受的是一口咬下去，全是蟹肉的幸福。
两人对蟹皇居早已耳闻，离了西城破坊，便直奔这里，还没走进店里，只是在门口观望，就已经在门前被堆得满满当当的螃蟹壳震撼到了，更别提还有那蹲在门口的小厮门，虽是个子矮小，浑身黝黑，其动作之熟练，行云流水不停歇的拆蟹作业。
汉国小厮们的工作，就是提前将螃蟹的蟹腿、蟹黄等拆分出来，他们的工具也很简单，一个小的圆木棍、一把剪子和一个特制的小铁钳，就是这些看起来平平常常的工具，能让那一只只大蟹变得干干净净，空空如也。
蟹粉、蟹腿、蟹钳、蟹膏和蟹黄，五个碟子依次排开，很是壮观，除此之外，跟着它们一起上来的还有一碟康乐醋、泡菜、蟹籽和辣油。
蟹肉绵密、蟹黄浓郁、蟹膏醇厚，但老实说，在这一步是不太分得清到底在吃什么的，当所有食材在口腔融合，就只能感受到蟹味在口中爆炸，满嘴的清甜蟹香，简直是懒人的天堂。
蟹馄饨，可以算是当天意料之外的一道美食，馄饨皮很薄但非常、劲道，每一只馄饨里都有一个蟹肉捏成的丸子，用料非常扎实，肥瘦均匀又多、汁，再加上蟹粉的香气，瞬间就被它俘获。
大快朵颐间，小厮又端上鱼头汤来，当一开始听到是鱼头汤时，杨信阳并没有设想到这个鱼头汤会有多大的量，再怎么样，它就只是一个鱼头啊。
直到小厮带着它出现，杨信阳才知道自己的想法有多单纯。
刚端上来的汤还在锅里“咕噜咕噜”地翻滚出热气浪花，黄黄的蟹油混着葱花覆盖在汤上面，巨大的鱼头被粉皮和对半切开的小螃蟹深深掩盖在锅底，直到盛汤时碰到鱼头，看到它的横截面，才真正能感受到这个鱼头有多大。
这个汤的白胡椒味非常浓郁，在白胡椒中夹带着一股子鲜味。
除了汤很鲜，里面的鱼也很鲜，但鱼肉的口感很绵软，没有韧劲儿。整个鱼的刺很少，即使有也非常大，容易挑出。
而里面的螃蟹壳已经煮软，可以毫不犹豫地直接咬下去。
这蟹黄居的酸梅汤、姜茶和辣椒油以及山楂糕都是免费续的，吃了螃蟹，一般会配上一杯温的姜茶；酸梅汤是他们家自己熬煮的，这俩虽然是不太重要的点缀，但却有着意外的惊喜，是好吃到让人想要偷师学艺的程度。
然则若论蟹的吃法，清蒸最是简单，热气蒸腾激发出真味，鲜嫩甘甜，回味无穷。
俗话说湖蟹吃黄，那蟹黄金灿灿的，颤巍巍地散发出怦然香气，馥郁的甘甜在舌尖俏生生化开来，海蟹食肉，那耀武扬威的大螯最是饱满，嗑开来便是饱满又白生生的一整条蟹腿。
这汉国所产的大蟹，却是两者兼而有之，也不知道那汉国地理山川究竟如何，竟能够产出如此天下至味的大蟹，用蟹草绑好，由海路运到楚国，又沿着汴河一路逆流而上，到了大梁之时仍然鲜活无比。
蟹皇居不愧牌面，若是食材本身的滋味还不够满足，那自然还有辣炒、酱爆、葱烧等一系列的做法，让你换着花样地品尝那份鲜美。
但在众多吃法中，有一种最让人爱恨交加，那便是——生吃。生腌、呛蟹、醉蟹，汉国人真是连生吃蟹的姿势都是五花八门的。
众多生吃的做法中，又以生腌蟹最野，制作时长或长或短，长者十二个时辰，短者一刻钟即可，用新鲜的蟹，撒上蒜末、香菜碎、辣椒粒、姜末，淋上酱油、辣椒油，稍加搅拌就能上桌了。
孔乙己望着那青色的生腌蟹不敢动筷子，杨信阳却食指大动，迫不及待了，这生腌，让他脑海里涌起了前世故乡的某些回忆。
生吃确实是美味的，蟹黄是橙黄色的，滑不溜丢地展示着自己的糯甜与细腻，蟹肉还是半透明的，白嫩嫩地在酱汁中腌渍入味，鲜甜滋味比清蒸更甚，细腻地毫无塞牙感，抿一抿便能将那化作实体的鲜甜据为己有，若是醉蟹，便还有那浓郁的酒香，让人心醉。